<%@ Language=JavaScript %> les freins à disques

les freins à disques

 

      Vrai ou faux            l'entretien et les problèmes          quel frein acheter?        la vidange            

 

Vrai ou faux

De plus en plus de pratiquants adoptent les freins à disques, montés d'origine sur la plupart des VTT à plus de 1000 euros. Voyons les avantages et inconvénients par rapport aux V-brakes que l'on trouve encore sur quelques vélos du club.

Les disques freinent plus fort

Vrai et faux, le freinage est puissant pour les freins hydrauliques en général, mais aussi plus progressif. Il est possible d'augmenter encore la puissance en prenant des disques plus grands. 160 ou 165 mm pour le XC, 180 ou 185 mm pour l'enduro et 200 mm ou plus pour le freeride et la descente.

De plus, quelles que soient les conditions climatiques, on est sûr de pouvoir freiner, ce qui n'est pas le cas avec les V-Brakes.

Par contre, les disques à câbles n'offrent pas toujours une bonne puissance, cela dépend des marques, de la rigidité de la gaine, etc.

ATTENTION: Ce freinage puissant ne s'accommode pas de fourches bas de gamme! Les skareb et autres Sid extra légères, bien que hauts de gamme, apprécient modérément les pilotes lourds + disques.

Les disques sont plus brutaux

Vrai et faux.  Il n'y a pas besoin de forcer sur les leviers pour freiner fort, donc quand on n'a pas l'habitude, on a tendance à serrer les leviers et on arrive vite au blocage de roues au début. C'est une question d'habitude, comme pour les pédales automatiques.

Il est plus facile de doser le freinage en V-Brakes

Faux: En V-Brakes, on ralentit le vélo ou bien on bloque les roues, il est difficile de freiner fort sans bloquer.. Avec les disques, on peut vraiment choisir la puissance et sans forcer, sans bloquer.

Il n'y a pas d'usure des jantes avec les disques

Vrai, si c'est un détail pour vous, il n'est nul besoin de changer les jantes tous les 2 ans.

Les freins à disques sont plus lourds

Vrai, mais de peu. Il faut compter en moyenne 100g de plus par rapport à des V-brakes (la paire s'entend).  De plus, les moyeux disques sont 100g plus lourds que les moyeux classiques. Par contre, la jante peut être plus légère de 50 g (pas de piste de freinage). Le nombre plus important de rayons sur les roues disques alourdit aussi légèrement les roues.

 

 l'entretien 

Mes feins freinent mal

Il peut y avoir 2 explications, en dehors de tout problème de fuite de liquide...

    1 Les plaquettes et les disques sont un peu gras: Dans ce cas, démonter les roues et les plaquettes pour un nettoyage. Pour mes Hayes, j'utilise de l'essence C (grande surfaces de bricolage) car l'alcool recommandé par le fabricant n'existe pas en magasin. En verser sur un chiffon propre et frotter les 2 côtés des disques.

    Ensuite, frotter les plaquettes avec le chiffon imprégné d'essence C. Attendre 24h avant de rouler pour que le dégraissant s'évapore bien.

    2 Si ça freine toujours pas terrible, regarder si les plaquettes ne sont pas glacées, elles brillent par endroits comme du verre. Dans ce cas  poncer les plaquettes  avec du papier de verre sur une surface bien plane.

               Remarque: Les plaquettes intérieures et extérieures sont parfois différentes (Hayes). Si ça ne rentre pas, vous les avez sans doute inversées.

 

mon disque frotte, la roue tourne mal

   a) Si le disque frotte à un endroit précis, le disque est voilé.

                                     Comment dévoiler un disque de frein?  

Repérer la partie voilée puis tirer ou pousser à la main pour le redresser. Vérifier que la patte courbe qui part du moyeu n'est pas tordue ou vous n'arriverez à rien. 

Prendre un grand tournevis plat, mettre l'extrémité au niveau des vis de fixation centrale et la tige du tournevis sur la partie voilée. Forcer légèrement pour redresser le disque 

 

Si le voile est plus important sans marque sur le disque ou si le redressage précédent ne suffit pas, il faut redresser la patte qui part du moyeu vers la piste de freinage. Personnellement, j'utilise une clé plate de 13 pour saisir la patte tordue et un  grand tournevis que j'insère à l'extrémité du manche de la clé plate  pour faire bras de levier.

 

Dans tous les cas, il faut y aller doucement et s'y reprendre à plusieurs fois! Avec le temps, un voile peu important peut bouger (augmenter ou disparaître), c'est normal.

 

    b) Si le disque frotte de façon continue, il faut réaligner l'étrier avec le disque. Dévisser les vis qui maintiennent l'étrier et glisser de fines rondelles entre les pattes de fixation et l'étrier puis revisser pour vérifier l'alignement.

    Une autre méthode consiste à enlever la roue, enlever les plaquettes et repousser légèrement le piston du côté où ça frotte.

    Pour ceux qui ont la chance d'avoir des fixations au standard postmount, ou des feins Hayes et Formula par exemple, on peut facilement régler l'alignement de l'étrier car les trous de fixations sont ovales, il suffit de décaler un peu l'étrier avant de revisser.

    Petit Truc important: Si les vis de l'étrier ou des disques se desserrent, mettez une goutte de frein filet (loctite) sur le pas de vis. Trop de frein filet et vous ne les dévisserez plus!

Pour ceux qui ont la chance d'avoir des fixations au standard postmount, ou des feins Hayes et Formula par exemple, on peut facilement régler l'alignement de l'étrier car les trous de fixations de l'étrier sur le corps du frein sont ovales, il suffit de décaler un peu l'étrier avant de revisser. Comment faire : dévisser de 2 tours les 2 vis de fixation de l'étrier (attention, ce ne sont pas les vis qui fixe le frein sur le cadre, mais les vis qui fixe l'étrier sur le corps du frein). Faire bouger l'étrier avec un doigt pour vérifier que les vis sont assez desserrées. Freiner, lâcher le frein et faire tourner la roue, normalement  ça ne doit plus frotter. Si ça frotte, essayez de décaler l'étrier d'un côté ou l'autre jusqu'à ce que ça frotte plus. Si ça frotte toujours, c'est que l'écartement des plaquettes est insuffisant, faire le réglage nécessaire. Si ça ne frotte plus, laissez le frein serré et revisser petit à petit chaque vis (ne pas revisser à fond une seule vis puis l
 'autre). Attention à ne pas serrer trop fort car les pas de vis sont en aluminium sur le frein. Normalement ça doit être TOP !    Daniel 222

Mon levier s'enfonce à fond et ça ne freine pas bien

Il y a sans doute de l'air qui est entré dans le circuit. Il faut trouver l'origine de la fuite, souvent un joint abîmé ou mal serré ou un piston trop sorti. Changer la pièce et purger.

Si les plaquettes ont été en contact avec le liquide de frein, il est recommandé de les jeter.

Je dois changer mes plaquettes, c'est simple?

    Oui, mais la procédure dépend de chaque marque, et chaque frein a ses plaquettes spécifiques. En général, on change les anciennes quand il reste  0,5 mm de garniture.

    Il suffit alors d'écarter les 2 pistons avec un gros tournevis plat ou une clé plate de 11. Comme les plaquettes iront à la poubelle, on peut les laisser en place, on les jettera de toute façon. Repousser les 2 pistons à fond, puis mettre les plaquettes neuves.

   Si vos pistons ne rentrent pas à fond, il ne restera pas assez d'espace pour remettre la roue en place. Cela se produit en cas d'excès de liquide de frein (enlever quelques gouttes par le haut dans ce cas) ou bien quand le liquide a vieilli. Avec l'humidité, le liquide de frein gonfle et prend plus de place, d'où une pression plus importante. Dans ce cas, il est temps de purger si vous ne coulez pas voir vos plaquettes se serrer en cas de surchauffe lors de gros freinages. (merci à Seb pour la remarque)

 Remettre le vélo à l'endroit et serrer les freins à plusieurs reprises pour faire jouer le rattrapage automatique d'usure.  Si ça frotte, vérifier l'alignement de l'étrier (voir plus haut).

    Comme sur les voitures, il y a besoin d'un rodage sur des plaquettes neuves. Faites donc qq kilomètres autour de chez vous en freinant par à-coups brefs puis de retour à la maison, arrosez les disques et les plaquettes ( eau). Faites-le 3 fois et ça freinera déjà pas trop mal. Il faut compter une grosse sortie pour bien roder ses plaquettes.

J'ai une plaquette qui s'use plus que l'autre

1 l'étrier est mal centré, dévisser et réaligner.

2 j'ai un piston grippé (l'un coulisse moins bien que l'autre, voire plus du tout).

    c'est un peu ennuyeux, il est difficile d'intervenir à cet endroit. On peut essayer de bien nettoyer avec une brosse dure autour de TOUT le piston, puis actionner le frein tout en bloquant le piston qui marche bien.

         Pour cela, il faut enlever les plaquettes, maintenir enfoncé le piston qui marche avec une clé plate ou un gros tournevis ou bien en l'attachant avec du fil de fer. En serrant le levier de frein, ça devrait débloquer l'autre piston. Sinon, retour au SAV!

    Si tout se passe bien, on actionne plusieurs fois le levier pour faire ressortir les pistons de quelques millimètres (surtout pas complètement), puis on huile ( liquide de frein conseillé ou huile téflonée à défaut) tout autour du piston et on renfonce les pistons à fond comme quand on change ses plaquettes. Évidemment, on essuiera l'huile qui dépasse des pistons.  Remarque: Je conseillais de graisser les pistons mais la graisse colle les saletés et le piston risque de se bloquer de nouveau.

Comment démonter ses disques?

On peut bien sûr démonter les 6 vis torx , mais ces vis sont fragiles et très bien bloquées. Prenez bien la bonne taille de clé! Chez Shimano, les disques sont fixés par une bague qu'il suffit de dévisser avec l'outil démonte cassette, c'est très pratique.

 Sur les moyeux sram 9.0 SL, il y a une bague dévissable (photo 1). Sur le porte-disque, il y a 3 petites vis BTR creuses, il faut les dévisser légèrement AVANT de dévisser cette bague (photo 2).   Quand on a tout dévissé, la bague reste coincée entre le disque (toujours vissé) et le porte-disque.

enlever le serrage de roues. Il apparaît une bague dévissable avec un outil shimano démonte-cassette. après avoir dévissé les petites vis BTR qui maintiennent le porte-disque sur le moyeu, dévisser la bague de serrage. Voilà, le disque est démonté, on peut s'occuper du moyeu tranquillement. 

Attention, avant de tout remonter, il faudra dégraisser le disque (traces de doigts). Il faudra aussi BIEN REVISSER la bague et les vis BTR.

 

Quel frein acheter?

Shimano produit des freins à disques de grande qualité pour ses XT et XTR (freinage puissant et facile à doser, très fiables donc pas d'entretien), les déore marchent très bien mais les plaquettes d'origine ne sont pas très efficaces. En 2005 les freins hydrauliques LX apparaissent.  Les freins Shimano fonctionnent avec de l'huile minérale, Kit de purge spécial obligatoire

XT

Inconvénients: Les disques obligent à opter pour des moyeux center lock, très pratiques, mais différent des moyeux disques classiques à 6 vis. Nouveau:  Il existe désormais des leviers de frein séparés pour ceux qui ne veulent pas des "dual control" de shimano. 

 

Formula offre un large choix de gamme, dont des freins très légers. Leur toucher "spongieux" (sur les B4)  ne fait pas l'unanimité. L'étanchéité du circuit pose parfois problème. Les plus répandus. Liquide DOT 4  

Nouveauté 2005: les Formula ORO, puissants, légers, fiables, avec un toucher agréable (pas spongieux, enfin!) ont en plus un réglage d'écartement des plaquettes pour modifier le toucher.  Disponible en disques de160 ou 180mm (très puissant en 200 mm) . poids: 342g l'ensemble avant. Au niveau des reproches, il paraît qu'il est bruyant par temps humide .... il faut bien le centrer pour éviter ces bruits, voire chanfreiner les trous du disque. Le levier se grippe parfois, cela est du à un piston trop gros, ce défaut est pris en garantie. Fiables et puissants même en 160mm manquent un peu de progressivité, je suis très content des miens. Nettoyer de temps en temps les pistons pour éviter leur grippage, rare. Ne pas hésiter à forcer pour écarter les pistons lors du remplacement des plaquettes.

  Oro k24

En 2006, les Oro évoluent en 4 modèles: k18, sans réglage d'écartement des  plaquettes (- cher), le k24 +/- identique au modèle 2005 et oro puro, plus léger (magnésium, carbone) et nettement + cher. Les ORO Bianco sont encore plus légers.

 

Hayes produit des produits pas très chers, mais  les hfx9 ont connu quelques soucis. Attention ils chauffent trop en descente ( si disques 160mm), on se retrouve parfois sans frein dans les longues descentes montagneuses.  Les EL Camino ont beaucoup déçu.  Liquide DOT 4.  Attention au petit capot plastique sur le levier qui peut parfois jouer les filles de l'air si trop de dot, à assurer avec du ruban adhésif! Les pistons fragiles du hfx 9 s'abîment et se grippent facilement (remplacer tous les 2 ans), heureusement leur remplacement est facile et peu cher, mais purge obligatoire.     

En 2007, les Hayes Stroker  (Ryde, Trail et Carbon) apparaissent et font merveille! A essayer de toute urgence. Grande progressivité et surtout puissance sont au rendez-vous! Attention: rodage des plaquettes obligatoire!

 

Hope  propose des produits plus "artisanaux", très fiables et légers, avec une bonne puissance.5 modèles principaux: mini, mini Pro Light, M4, Moto et Moto V2. Utiliser des plaquettes organiques augmente l'efficacité. 

Mini pro light avec disque flottant

Hope propose des disques flottants pour un échauffement réduit, mais plus fragiles  donc à éviter pour les tandems. Large customisation au niveau des pièces de couleur ce qui explique en partie leur succès.  DOT 4 

 

Magura offre aussi un large choix de freins mais les hauts de gamme, très légers, sont chers! Julie (rando),  Louise Bat  (nouveauté 2008, avec ventidisc), Marta , Marta SL pour le XC et Gustav M pour freeride. Puissants mais assez brutaux (pas facile de doser la puissance). En cas de soucis, contacter le SAV  (très performant) par l'intermédiaire de votre revendeur.  Huile minérale Magura. Il existe des disques "ventidisc" qui refroidissent mieux à haute vitesse mais ils sont nettement + lourds. Le Julie est à éviter  car trop bas de gamme.

  Magura Marta 

Les freins Magura sont garantis 5 ans.

 

AVID: Après le succès enviable de leurs freins v-brakes, Avid propose une gamme de 7 freins à disques; les juicy3, 5, 7, Carbon et Ultimate(333g) pour XC et AllMoutain et Code 5 ou Code pour l'enduro/freeride. Réglage de l'attaque à partir du Juicy 7 et sur le Code. Certains se sont plaint d'un manque de constance de freinage du j5?

Avid Juicy 7

 

huile minérale ou DOT 4?   Le dot 4 est polluant et  corrosif (bien rincer la peau et le matos en cas de fuite), un bidon entamé ne doit pas resservir. L'huile minérale est  moins agressive pour le matériel et la peau et est plus écologique.

La vidange

Chaque frein demandant des embouts spécifiques, reportez vous au site de la marque ou au magazine Vélovert spécial entretien. Quelques conseils généraux quand même:

_utiliser du dot 4 ou 5.1 récent (ouvert depuis peu) car il absorbe l'humidité et se mettra à bouillir + tôt, gare aux descentes!

_ il vaut mieux purger par le bas (pistons) pour faire ressortir les bulles d'air au maître-cylindre du levier qui doit être le point le plus haut du circuit.  le contraire est possible à condition de ne pas avoir de bulles d'air dans le dot injecté. 

Ne pas utiliser d'huile minérale à la place du DOT4 et vice-versa! Vous seriez bon pour vous racheter un frein complet, gaine comprise...

 

 

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